La côte sud de l’Australie, de Melbourne à Perth

Lors de notre roadtrip sur la côte sud de l’Australie, nous avons traversé le pays d’est en ouest, de Melbourne jusqu’à Perth. De longs kilomètres s’étendaient devant nous, parfois sans croiser âme qui vive, notamment dans les plaines du Nullarbor. Je vous livre ici mon itinéraire de trois semaines jusqu’à Perth, capitale du Western Australia.

Informations pratiques avant de partir en road-trip en Australie 🚿 Pour trouver des endroits où se laver, on utilise l’application WikiCamps ou ce site qui recense les douches à travers le pays ⛺ Pour dénicher des campings (payants ou sauvages), WikiCamps, CamperMate, HipCamp et Thl Roadtrip sont très efficaces ⛽ L’application Fuel Map permet de visualiser sur une carte la station de carburant la plus proche 🚰 WikiCamps et Thl Roadtrip sert aussi à trouver de l’eau potable 💡WikiCamps est une app payante (8,99€) et HipCamp est disponible uniquement avec un App Store australien mais on peut se servir du site internet

 

Great Otway National Park

Le lac Elizabeth

À quelques kilomètres de Melbourne, on trouve le Great Otway National Park. Notre premier arrêt a été le Lake Elizabeth pour tenter d’apercevoir des ornithorynques, ces petits animaux endémiques d’Australie. Ils sont visibles le matin entre 4 et 8h et l’après-midi entre 15 et 19h. Nous nous sommes garés au parking et avons rejoint la « platypus beach » à pied, répertoriée sur maps.me à environ 2km, soit environ 30 à 40 min de marche. L’endroit est magnifique, avec des troncs d’arbres morts éparpillés dans l’eau. 

En arrivant près du lac, il y a aussi une plateforme d’observation. C’est le meilleur spot puisqu’il est légèrement en hauteur par rapport au lac, ce qui facilite la tâche pour tenter de les apercevoir. On peut faire le tour du lac assez rapidement et de l’autre côté (quand on part sur la gauche depuis la plateforme), il y a quelques spots en hauteur qui surplombent l’eau, même si la vue n’est pas très dégagée à cause des feuillages.

Le belvédère est finalement le meilleur endroit pour en voir car lorsque l’on est à hauteur de l’eau, c’est plus difficile. En effet, l’animal remonte quelques secondes seulement à la surface avant de replonger. On en a vu quelques uns très furtivement. 

Il y a aussi possibilité de faire du kayak avec Otway Eco Tours. Côté logement, on a dormi à vingt kilomètres de là (environ 25 min de trajet), sur un spot gratuit appelé Goat Track. Sinon, il y a aussi le Campground près du lac mais il faut le réserver à l’avance.

Des cascades et une forêt de séquoias

On continue notre tour dans ce parc national direction les Beauchamps Falls : une jolie cascade où l’on fait une balade de 2,6 km aller-retour. Ça descend puis monte pas mal mais la présence d’escaliers facilite l’ascension. On passe par la Séquoia Forest. Ce sont des séquoias importés de Californie qui ont été implantés là il y a 80 ans pour palier au manque de bois présent dans la région à l’époque. La promenade est rapide et se fait sur du plat. Le prochain arrêt est Hopetoun Falls. Il faut gravir des marches d’escaliers sur 350 mètres pour atteindre cette cascade. Enfin, dernier stop à Maits Rest avec une balade de trente minutes sur environ 800 mètres. Ce fût l’une des plus belles forêts que j’ai pu voir dans ma vie. Fougères géantes et immenses eucalyptus se trouvent dans cette forêt. Comme l’impression d’être à Jurassic Park, c’est magnifique !

On passe la nuit à Princetown Recreation Réserve pour 20$.

La Great Ocean Road

La Great Ocean Road s’étend de Torquay à Warnambool. On a passé trois jours à nous balader dans cette région mais nous n’avons fait que la partie de Cap Otway à Warnambool, en passant par le parc de Great Otway. Voici la liste des différents endroits où nous nous sommes arrêtés.

Premier jour sur la Great Ocean Road

• The Wreck : vous verrez ici deux ancres échouées sur la plage. La route pour s’y rendre nécessite d’avoir un 4X4 de préférence. Il y a 350 mètres d’escaliers à dévaler puis 700 mètres à longer sur la plage (sur la droite quand on arrive), soit 2.1 km A/R. Le spot est magnifique. 
• Les 12 apôtres : bien évidemment le plus touristique mais ça n’enlève en rien le « wahou » quand on arrive. On a été impressionné par la grandeur du lieu. Il y a un rapide sentier goudronné pour rejoindre le point de vue. Sur place, on trouve également un magasin pour acheter à boire et à manger. 
• Loch Ard Gorge : cette plage est tristement célèbre à cause du naufrage de Loch Ard où seulement deux rescapés sont survécus. Il y a différents points de vue. Le sentier est relativement plat sauf lorsqu’il s’agit de descendre sur la plage. 

On a dormi au camping Port Campbell Recreation Reserve pour 10$/pers. Les campings sur la Great Ocean Road sont assez chers donc il est plutôt intéressant de noter les rares qui ne le sont pas.

Deuxième jour sur la Great Ocean Road

• The arch : fermé pour travaux à ce moment là. 
• London Bridge : formation rocheuse qui ressemble à un pont ; cette plage abrite une colonie de pingouins. Le sentier est plat et s’étend sur quelques mètres seulement. 
• The Grotto : formation rocheuse qui ressemble à une petite grotte ; 900 mètres aller-retour pour rejoindre le spot. 
• Bay of martyrs / Bay of Islands : pour la première baie, on a fait une belle balade de 1.6 km A/R jusqu’à Halladale Point. Pour la seconde, on s’est juste arrêté au point de vue. 

La Great Ocean Road, c’est environ 665 km de route panoramique, et on en prend clairement plein les yeux ! Pensez à faire des courses en amont, il y a des portions sans aucun magasin, notamment dans le parc de Great Otway.

Tower Hill Wildlife Reserve 

N’ayant pas pu aller à Wilson Promontory, on a fait un tour par cette réserve en pensant voir des wombats. Pas de chance cette fois-ci mais on a vu kangourous, émeus, et koalas. On a d’ailleurs fait notre plus belle rencontre avec un koala qui descendait de son arbre pour changer d’eucalyptus. On l’a vu descendre, courir dans l’herbe puis remonter tout en posant pour qu’on puisse le photographier. Le soir, on y est retourné et on a assisté à un magnifique coucher du soleil. On a également pu voir plusieurs renards.

On recommande de dormir au Sawpit Campground à une heure de là. C’est un camping en pleine forêt. On a pu voir une maman wallaby et son bébé. 

Sur le chemin vers Bordertown, n’hésitez pas à vous arrêter à Rock Pools, à Point Brown.  Il s’agit d’une superbe piscine naturelle où l’on peut se baigner.

Bordertown Wildlife Park

Ce parc abrite des kangourous albinos. Ils sont entièrement blancs. J’avais lu sur un blog qu’on pouvait les observer ici et en arrivant, déception, ces derniers sont en cage. Après une rapide recherche sur internet, je tombe sur un article de NatGeo : « Des spécimens en danger : plus fragiles et vulnérables que leurs congénères, les kangourous blancs ou albinos ont des chances de survies plus faibles que la moyenne. Leur couleur claire les expose en effet facilement aux prédateurs et leur mauvaise vue altère leurs compétences pour la chasse. Les scientifiques ont également relevé des difficultés à trouver un partenaire chez ces individus. Enfin, comme chez les humains, l’albinisme favorise l’apparition du cancer de la peau »…

La péninsule de Fleurieu

Juste avant d’arriver à Adelaïde, on passe par la péninsule de Fleurieu et ses plages exceptionnelles. Tout d’abord, le Mount Gambier avec son magnifique Blue Lake. Puis, Blanche Point, Maslin Beach et Sellicks Beach : d’incroyables falaises ocres qui se jettent dans l’océan. Enfin, Rapid Bay pour un changement de décor : des routes qui serpentent le long de la côte, le bleu d’un côté et les falaises verdoyantes de l’autre. On se croirait en Écosse. Pour plus d’infos sur la région, je vous laisse lire cet article.

Adelaïde, ville étape sur la côte sud de l’Australie

En arrivant dans cette ville, premier décalage horaire : -30 minutes. La ville est entourée d’une ceinture de jardins publics, ce qui en fait un endroit très agréable pour se promener. Il est possible de se garer là, pour un stationnement de deux heures autorisé. On a déjeuné au central market, à Real Falafel et c’était un régal. On a fait un tour au Botanic Garden où on a pu voir d’énormes chauves-souris pendues aux arbres. Elles étaient des centaines. Pour les trouver, rien de plus simple que de se repérer au bruit : ça piaille fort ! Enfin, vous pouvez terminer la journée en buvant un cocktail au 2KW.

On s’arrête à Port Hughes qui n’a rien d’exceptionnel en soi et on file jusqu’à Streaky Bay (600 km). Il est aussi possible de s’arrêter à Berry Bay, un endroit où l’on voit souvent des dauphins. 

La péninsule de York 

Nous ne nous sommes pas arrêtés ici mais on a lu que Berry Bay était un excellent spot pour observer des dauphins. À Point Turton, ce sont les raies qui ont élus domiciles sur la plage. Le Pink Lake Bumbunga est aussi à voir pendant la bonne saison. Sa particularité est qu’il abrite une statut du monstre du Loch Ness. Pour plus d’infos sur la région, je vous laisse lire cet article. 

Whyalla & Port Lincoln

Whyalla est une petite ville côtière où les dauphins viennent à l’intérieur du port manger les restes de poissons que les pêcheurs leur jettent. Faites-y donc un tour pour tenter de les apercevoir au plus près. De mai à août, il est aussi possible de nager avec des seiches géantes. 

De plus, Port Lincoln est la seule destination d’Australie où il est possible de plonger en cage avec des requins blancs. Attention cependant, les compagnies ont recours au feeding pour attirer les requins. 

Nous ne sommes pas passés par ces destinations mais si vous le faites, n’hésitez pas à nous donner votre retour. 

La péninsule d’Eyre

La région regorge de pépites comme Greenly Beach et Point Brown, de belles plages avec des piscines naturelles. Coffin Bay est l’endroit parfait pour déguster des huîtres. À Talia Caves, d’impressionnantes grottes ont été creusées dans la falaise de granit par l’érosion des vagues. The Tub, juste à côté, est un cratère relié à la mer par un tunnel sous-terrain. Venus Bay est aussi à voir, ou encore Baird Bay pour nager avec les lions de mer.

Streaky Bay et les plages du South Australia

 

Après les kilomètres parcourus, la région de Streaky Bay est agréable pour profiter des plages de la région. Voici quelques endroits où s’arrêter : 

• Point Labatt : une colonie de lions de mer a élue domicile ici. Les paysages sont magnifiques avec des roches rouges dans une eau émeraude. On est assez loin des sea lions, qui eux sont beaucoup plus bas par rapport au promontoire, mais ça mérite totalement le coup d’oeil. Sur le chemin en voiture, on a vu un scinque à langue bleue. La particularité de ce lézard, en plus d’avoir une langue bleue, est que sa queue ressemble à sa tête, pratique pour duper ses prédateurs. 
• Smooth Pool près de Streaky Bay : les cailloux sont recouverts d’une mousse orangée, et les falaises derrières donnent à cette plage une atmosphère qu’on a adoré. 
• Streaky Bay / Smokey Bay / Ceduna : les villes où se réapprovisionner avant l’entamée du désert. 
• Baird Bay : endroit parfait pour nager avec lions de mer et dauphins. 200$ l’excursion avec BairdBayOceanEcoExperience. 

En chemin, on s’arrête au célèbre Lac Macdonnel, un lac rose. Il ne l’était pas du tout, et même complètement desséché. Il y a peut-être une bonne saison mais ce n’était clairement pas celle-ci (on y était en mars).

Les plaines du Nullarbor

C’est la partie la plus longue de ce road-trip sur la côte sud de l’Australie : la traversée du désert. Ici, pensez à refaire le plein d’essence dès que vous voyez une station car il se passe parfois plusieurs centaines de kilomètres avant d’en trouver une autre. Il n’y a pratiquement rien, si ce n’est quelques boutiques pour acheter le nécessaire de survie. On a même l’impression de traverser des villes fantômes. On emprunte d’ailleurs la plus longue ligne droite d’Australie : 145 km sans tourner le volant. Sur la route, on trouve toutefois quelques beaux points de vue.

En arrivant à la frontière avec le Western Australia, il y a un checkpoint à passer. Il ne faut emporter ni fruits ni légumes, pas de graines ou de produits animaliers non plus. Nouveau changement d’heure : -1h45 (heure d’Eula) ou -2h30 (heure de Perth). On ne sait pas trop bien, ça doit dépendre des endroits car nos téléphones n’ont fait que de changer d’heure pendant une journée complète passant d’un fuseau horaire à l’autre, c’était assez déroutant. L’essence devient aussi plus chère dans le WA : on passe de 1,85$ à 2,67$ pour du Unleaded 91. 

Lac Hillier 

Je voulais absolument voir le lac Hillier, un lac d’une couleur rose bonbon situé à Middle Island sur l’archipel de la Recherche. En faisant quelques recherches, il est apparu assez compliqué de s’y rendre sans payer des sommes astronomiques, ce pour quoi nous avons laissé tomber. Les deux façons d’y aller sont les suivantes : 

• Un vol d’une heure et demie en hélicoptère avec les compagnies ScenicFlight ou Goldfielairservices pour environ 450$. 
• Une croisière en bateau de 5h pour un budget de 250$/pers. Le descriptif de la croisière n’est pas très claire concernant le lac. Il s’agit à la base d’une excursion pour observer dauphins et lions de mer et je n’ai pas réussi à déterminer dans quelle mesure on s’approche du lac ou non. 

Après dix jours de roadtrip, nous rejoignons à nouveau la civilisation direction Esperance. 

Esperance

Grop coup de coeur pour cette ville qui doit son nom à un navire français lorsque le Capitaine Bruni d’Entrecasteaux trouva refuge ici au beau milieu d’une tempête en 1792, lors de son expédition ! C’est une ville calme et paisible qui n’a rien d’une station balnéaire. Ses plages à l’eau turquoise et au sable blanc se comptent parmi les plus belles plages du monde ! On trouve sur la plage principale de la ville des douches gratuites. Pour se restaurer, on a aimé bruncher à Dôme café (62$ pour deux). On ne le savait pas à ce moment là, mais c’est en fait une chaîne qu’on trouve partout en Australie.

Les plages à l’est d’Espérance

Ces plages se trouvent à l’intérieur du Parc National de Cape Le Grand. Il faut donc payer une entrée à la journée de 15$. Nous, on a décidé d’acheter un pass pour accéder pendant un an à tous les parcs nationaux du Western Australia. Il coûte 120$ mais il en existe plusieurs notamment celui pour un mois – 60$ – qui peut être un bon compromis si vous êtes en vacances par exemple. Il peut s’acheter directement lors de la visite du premier parc. À l’entrée de chaque parc, il y a des posts de contrôle pour payer. 

• Hellfire Bay : notre coup de coeur ultime. Une eau d’un bleu ahurissant. 
• Thistle Cove : moins de monde encore que la précédente.
• Lucky Bay : possibilité de voir des kangourous le matin et le soir. On en a vu trois entre 8 et 9h le matin. 
• Wharton Beach : cette plage est classée dans le top 50 des plus belles plages du monde. Elle est située à cinquante kilomètres de Dunn Beach, la route pour s’y rendre est en bon état. On peut camper sur la plage à la journée. 
• Dunn Beach : il y a deux façons d’y aller, soit en sortant du parc et en roulant cinquante kilomètres sur une piste, soit en conduisant neuf kilomètres sur la plage de Rossiter Bay afin de ressortir de l’autre côté via l’accès 4X4 et d’emprunter la route qui y mène. On n’a pas osé y aller car le sable était mou et on n’avait pas de plaques de désensablage. On a donc choisi l’option numéro une pour s’y rendre et nous étions seuls au monde sur cette plage, avec de grandes dunes de sable derrière nous. 
• Rossiter Bay : sympa mais plus classique. Ce n’est pas un incontournable.

Les sentiers de randonnées

Il est possible de rejoindre les plages via des sentiers de randonnées.

Frenchman Peak : randonnée de trois heures pour grimper en haut du rocher. Ascension difficile, plus de l’escalade que de la rando.
Cape Le Grand / Hellfire Bay : 6 km – 3h – difficile
Hellfire Bay / Thistle Cove : 4.5 km – 2h – difficile
Thistle Cove / Lucky Bay : 2 km – 1h – facile
Lucky Bay / Rossiter Bay : 6 km – 2-3h – difficulté moyenne

💡Les campings de Lucky Bay et Cape Le Grand sont complets des mois à l’avance. Il y a des accès pour conduire sur la plage, réservés aux 4X4 uniquement. Faites également attention aux requins, plusieurs attaques ont été recensées dans les environs. Il y a des panneaux pour le rappeler.  Si comme nous, vous disposez d’une seule journée de beau temps, il est possible de faire les plages de l’ouest le matin en commençant par la Road Ocean Drive via une boucle de 20km puis continuer à l’est l’après-midi, ou inversement selon où vous campez.

Les plages à l’ouest d’Espérance, Road Ocean Drive

• Observatory Point : parfait pour le coucher du soleil
• Twilight Beach : plus étendue que les autres, de gros rochers desquels sauter. Aller tout au bout de la plage à l’opposé de la ville pour les trouver. 
• Blue Haven North
• 11 mile beach : piscines naturelles à marée basse.

Wave Rock

Un petit détour de 700km aller-retour nous emmène voir cette formation rocheuse haute de 14 mètres, causée par l’érosion au fil du temps. L’entrée est à 12$ ou inclue dans le pass si vous l’avez acheté. Elle se paye directement grâce à une borne. Depuis le parking, on marche 300 mètres, on peut également monter au dessus par des escaliers mais la vue d’en haut n’est pas très intéressante selon moi.

On a ensuite fait une boucle de 2km pour aller voir l’hippo yawn (baillement de l’hippopotame). En effet, ce gros rocher ressemble à une gueule d’hippo ouverte. À quelques kilomètres, vous trouverez le Lake Magic, un lac d’une couleur verte/émeraude. L’entrée est payante : 10$ par personne et se règle à l’office de Wave Rock.

💡Avant de rejoindre Albany, il est possible d’aller randonner dans le parc national de Fitzgerald. Ici, dans la rivière, on peut voir des raies scies, animal pourtant en voie d’extinction. Malgré tout, elles prolifèrent dans cet environnement, si bien qu’il n’est pas rare que les pêcheurs en attrapent.

Bremer Bay 

Nous ne sommes malheureusement pas passés à Bremer Bay puisqu’on est directement remonté voir Wave Rock. Pourtant, cet endroit abrite des plages incroyables ! De début janvier à fin avril, il est aussi possible de partir en excursion à la rencontrer des orques. Définitivement une expérience que l’on aurait aimé vivre. Comptez environ 385$ pour une sortie à la journée. 

Albany 

Encore de magnifiques plages dans la réserve de Two Peoples Bay avec Little Beach et Waterfall Beach. Ces deux-là méritent vraiment le coup d’œil : eau turquoise, sable blanc, gros rocher au milieu de l’eau. Les photos parlent d’elles-mêmes. Côté food, dans la ville d’Albany, on vous recommande le restaurant chinois Sia’s Kitchen, c’était un délice.

Pour dormir, on a testé le camping East Bay Campground. C’est un spot gratuit à même la plage. La route pour s’y rendre est un sentier ocre entourée d’une belle végétation !

Elephant Rocks

À 73 kilomètres de là, on trouve la plage d’Elephant Cove qui tient son nom de la forme des rochers, semblables à des éléphants. Une fois de plus, l’eau est turquoise et la plage est magnifique, surtout lorsque l’on prend un peu de hauteur avec les rochers qui sortent de l’eau. Ne manquez pas Green Pool qui est une plage sympa pour se baigner. On a dormi dans un camping payant (20$) à Parry Beach près d’une plage.

Gloucester Tree

Petit arrêt pour grimper tout en haut de cet arbre, à 53 mètres de haut, sur une plateforme installée pour surveiller les éventuels feux de brousse. L’entrée du parc est à 15$ ou incluse dans le pass. Faites attention cependant, il n’y a pas vraiment de sécurité et l’échelle est faite avec des morceaux de ferraille incrustés dans le bois. Sur place, il n’est pas rare de voir des perroquets. D’autres arbres peuvent être escaladés dans la région, comme le Bicentennial Tree, celui-ci à 65 mètres. L’entrée est également à 15$. 

Sur la route entre Elephant Cove et Hamelin Bay, on trouve plein de production artisanale comme des glaciers, des distilleries, des fabricants d’huile d’olive, des caves à vins ou encore des galeries d’art. On s’est arrêté à Southern Forests Chocolate Company pour goûter de délicieux chocolats. Ils étaient malgré tout assez chers (presque 3$ pièce). Soyez attentifs aux signes car les panneaux le long de la route sont discrets. 

Hamelin Bay

Endroit parfait pour observer des raies aigles et pastenagues se prélasser au bord de la plage ! On a même pu observer un requin ce jour-là. Le spot est assez touristique mais ça vaut le détour. N’hésitez pas à y aller tôt le matin pour éviter la foule.

Margaret River

Margaret River est l’une de mes régions préférées en Australie. On a travaillé ici pendant six mois et il y a vraiment de quoi s’occuper dans les environs : de belles plages, une forêt dense, de nombreux domaines viticoles et de délicieux restaurants. J’ai écrit un article complet sur cette ville ici.

Différents arrêts jusqu’à Perth

• Bunker Bay : une jolie plage où des requins sont régulièrement aperçus
• Eagle Bay : spot très sympa pour se baigner 
• Busselton Jetty : la plus longue jetée de l’hémisphère sud avec 1 841 mètres de long. Comptez 4$/personne pour y accéder, idéal pour observer les baleines en saison ou même les dauphins
• Bunburry : The Cut Lookout pour tenter d’apercevoir des dauphins
• Mandurah : s’arrêter aux Géants de Mandurah, une exposition gratuite créée par Thomas Dambo représentant des géants en bois.
• Dolphin Quay : endroit parfait pour observer les dauphins jouer dans les vagues au coucher du soleil
• Rockingham : possibilité de nager avec des lions de mer et des dauphins. Le prix pour l’excursion est moins cher sur l’application Bookme.

Rottnest Island 

Rottnest Island, qui signifie littéralement « nid à rats » a été découverte par les hollandais et renommée ainsi en 1696. Entre 1838 et 1931, elle sert d’établissement pénitentiaire pour les aborigènes, envoyés ici pour vol de bétail, de légumes ou incendie de forêt. Ils estiment à 369 le nombre d’aborigènes enterrés sur l’île et 3700 le nombre ayant séjourné ici. Aujourd’hui, la star de l’île, c’est le Quokka. C’est un petit animal emblématique d’Australie, qu’on ne trouve qu’ici ou presque, à mi-chemin entre un rat et un kangourou. Il est surnommé l’animal le plus heureux au monde car la forme de sa bouche fait qu’il sourit tout le temps. On l’a principalement vu dans le centre de l’île, là où sont toutes les boutiques, caché à l’ombre.

Comment s’y rendre depuis Perth ?

Pour s’y rendre, il est possible de partir depuis Fremantle (80$ aller/retour) ou depuis Perth (113$ a/r). On a donc choisi la première option. Il y a deux points de départ à Fremantle (B Shed et Northport). B Shed est l’option la plus simple, d’autant qu’il est facile de garer sa voiture sur un grand parking pour 10$ la journée.

On a réservé nos billets directement au guichet en arrivant, dix minutes avant le départ. Vous pouvez consulter leur site pour connaître les horaires des ferrys. La traversée dure trente minutes. On a choisi le ferry de 9h30 (arrivée 10h) et le retour à 16h30 (arrivée 17h) et c’était un peu court ! Deux heures supplémentaires auraient été nécessaires pour profiter de se poser sur la plage ou de se baigner. On y était aussi pendant les vacances scolaires et il y avait beaucoup de monde, on a perdu une heure en louant les vélos.

Les points d’intérêts à visiter

Sur place, on a loué des vélos à Pedal & Fliper pour 30$ la journée. Ils sont situés à 300 mètres à gauche de la jetée et disposent aussi d’équipements de snorkelling. On trouve sur l’île toutes les commodités pour se restaurer (restauration rapide, supermarché), des toilettes, fontaines à eau etc. On a parcouru 29 km à vélo, et l’île est plutôt vallonée avec alternance de descente et montée. Voici les différents points où l’on s’est arrêté : 

• Pinky Beach avec le Phare Bathurst 
• The Bassin
• Little Armstrong Bay
• Cape Vlamingh (pointe ouest de l’île, on peut voir des lions de mer et on a aussi vu des dauphins)
• Salmon Swamp (une mare rosée/orangée)
• Little Salmon Bay / Parker Point (mes plages préférées)

Fremantle 

Petite ville proche de Perth, elle est presque considérée comme un quartier apparent de la ville. Ici, il fait bon vivre et la promenade au milieu des anciennes bâtisses coloniales est très agréable. Pour prendre un ptit-déjeuner sympa, on recommande Little French Nest, un café français où l’on s’est régalé. Pour se garer, tous les parkings sont payants. Celui du B Shed est néanmoins le plus intéressant (10$ la journée) car celui de la prison est à 3$ de l’heure pratiquement.

Infos pratiques pour visiter la prison

L’activité phare ici est de visiter l’ancienne prison de la ville. Il y a différents tours qui partent toutes les heures environ. Chaque tour dure 1h15 et est accompagné d’un guide anglophone et d’un audioguide si vous le souhaitez. Nous avons choisi les tours Behind Bars et True crime. Ça nous a permis de faire un tour de la prison, des cuisines au douches en passant par les cellules et d’en apprendre un peu plus sur la vie des détenus qui ont marqués les lieux. La visite était très intéressante et instructive, on ne regrette pas du tout d’avoir payé 32$ pour les deux tours et 2h30 d’immersion.

Il est également possible de visiter les tunnels pour 75$. Ces derniers ont été creusés par les prisonniers. Des guides vous conduiront à pied à travers les tunnels, puis vous embarquerez dans des répliques des barques des bagnards à la découverte de passages submergés, accessibles uniquement en bateau. Rendez-vous sur leur site pour choisir quel tour vous intéresserait le plus.

Enfin, le bâtiment autrefois dédié aux femmes a été reconverti en auberge de jeunesse. On peut donc y dormir pour environ 100$ la nuit.

En savoir plus sur l’ancienne prison

La prison accueillait environ 1000 détenus entre hommes, femmes et enfants. Ouverte en 1857, ce sont les bagnards eux-mêmes qui la construisirent à l’aide de sable et de coquillages. Les murs étaient si peu résistants qu’il y eut environ 250 évasions. Sur les 3% d’aborigènes que comptait l’Australie à l’époque, 30 à 40% de la population carcérale était composée d’aborigènes. 

Lors de la visite, on peut observer l’évolution de la taille des cellules au fil du temps. En effet, elles mesuraient 2m10 par 1m20 jusqu’en 1890 ! On apprend pourquoi les femmes étaient incarcérées : langage obscène, vagabondage, vol, état d’ivresse etc. Leur peine pouvait aller de quelques jours à plusieurs mois pour ce genre de délit. On visite également la potence puisqu’en effet, 44 exécutions par pendaison ont été recensées. Les cordes étaient faites sur mesure en fonction de la taille du détenu, pour briser la nuque et éviter de décapiter la tête afin d’être en mesure de rendre un corps aux familles. La dernière personne condamnée à mort était le tueur en série Eric Edgar Cooke, qui fut condamnée à la pendaison en 1964. La prison ferma ses portes en 1991 et est désormais ouverte au public. D’après notre guide, d’anciens détenus viennent régulièrement la visiter. 

Perth

Nous avons consacré une journée à la visite de Perth en se garant gratuitement à Wadjuk Carpark, près du jardin botanique. On a donc commencé par le Kings Park Botanic Garden et notamment le Mount Eliza pour avoir un joli point de vue sur la skyline. On a également emprunté le Walkway qui nous fait passer par un pont suspendu. De là, on est à hauteur pour photographier de jolis oiseaux. De juin à juillet, des jeux de lumière sont organisés dans le parc sous le nom de Lightscapeperth.

Nous avons ensuite déjeuné à Noodle Forum, qui se situe dans une rue avec plein de restaurants asiatiques. Pas de chance pour cette fois, on n’a pas choisi le bon et on ne le recommande pas forcément même si les nouilles faites main étaient très réussies. L’après-midi, balade le long de la Swan River à Elizabeth Quay où on a eu la chance de voir des dauphins. On reprend ensuite la voiture pour aller à sept kilomètres en longeant le Kings Park voir la Blue Boat House, un spot très photogénique. Il s’agit d’une petite maison bleue perchée sur l’eau au bout d’un ponton.

Enfin, on vous conseille de terminer la soirée en la passant sur un rooftop pour admirer la skyline. Rien de mieux pour le faire que d’assister à un film pour 20$ avec Rooftopmovie. Le concept est simple : cinéma en plein air en haut d’un toit de garage avec vue sur tout Perth. Possibilité d’apporter sa nourriture ou de consommer sur place (12$ pour un burger et 5$ pour du popcorn).

Si vous êtes sur place entre mi-mars et début avril, ne manquez pas le festival gratuit de Joondalup avec d’incroyables jeux de lumière à Hillarys.

Conclusion

J’espère que cet article t’aura aider à préparer ton voyage sur la côte sud de l’Australie. Tu peux aussi consulter mes autres articles sur l’Australie ici. Si tu as des questions, n’hésite pas à les poser dans la section commentaire ou à m’écrire sur Instagram. À bientôt sur le site !

Voyage réalisé en mars 2023