Deux semaines au Sri Lanka

Ce petit pays, situé au cœur de l’océan Indien entre l’Inde et les Maldives, offre une grande diversité de paysages. Plages sauvages, parcs nationaux, plantations de thé, jungles et forêts tropicales ; le Sri Lanka n’a cessé de nous émerveiller. La faune est riche et abondante, ce qui en fait une destination parfaite pour partir en safari. Nous sommes restés plus de trois semaines et c’est la durée idéale pour bien profiter de ce pays sans se presser. Seulement voilà, Jordan a contracté la dengue dès les premiers jours de notre arrivée donc nous n’avons eu que deux petites semaines devant nous pour explorer le Sri Lanka. Je vous donne donc mon itinéraire qui se concentre principalement sur la partie sud du pays.

Informations pratiques pour deux semaines au Sri Lanka

🕐 Le décalage horaire avec la France est de +4h30 en hiver et +3h30 en été 🔌 Un adaptateur n’est pas nécéssaire mais pour charger son téléphone, il faut planter la mine d’un stylo dans le trou du bas le temps d’insérer une prise. 🪪 Pour entrer dans le pays, il est nécéssaire de faire une demande d’ETA (Electronic Travel Authorization). Ce document est valable 30 jours et coûte 35$. Il est par ailleurs gratuit pour les enfants de moins de douze ans. La demande se fait en ligne sur eta.gov.lk. Le délais de traitement est de cinq jours ouvrés mais on l’a eu en quelques heures. ☎️ Les meilleurs opérateurs téléphoniques sont Dialog et Mobitel. Pour 30 jours d’utilisation avec Dialog, j’ai payé 1599 RS (5€) pour 30 Gigas. 🍃La meilleure saison pour visiter le nord, le sud et l’ouest du pays est de janvier à mars. Pour voyager dans l’est du Sri Lanka, il faut privilégier les mois de juillet et août. Cette carte détaille la météo en fonction de chaque région. 🛵 Pour les déplacements en tuktuk, je vous conseille de télécharger l’application PickMe. Les prix sont beaucoup moins chers qu’en négociant directement dans la rue. 💰La Bank of Ceylon ne pratique pas de frais de commission. 1€ = 307 RS.

Arrivée à Negombo

Negombo est la ville la plus proche de l’aéroport. Il est donc plus facile de réserver une première nuit d’hôtel ici. On s’est rendu à notre logement en tuktuk pour quelques euros grâce à une borne PickMe en sortant de l’aéroport. Nous avons passé dix jours à Negombo puisque Jordan avait la dengue, une infection virale qui se transmet par les piqûres de moustiques. Je n’ai pas grand chose à recommander ici, si ce n’est plusieurs restaurants.

Les bonnes adresses à Negombo

• Dolce Vita Coffee Shop & Restaurant : un restaurant italien tenu par un couple italo-srilankais.
• Chef Crab : un de mes meilleurs Rice & Curry, le plat emblématique du pays. Pour 5€, les portions sont tellement énormes qu’on peut facilement en partager un pour deux.
• R.D Family Restaurant : un endroit local avec de délicieux plats à des prix très attractifs.
• M & M Juice Bar : de délicieux jus de fruits et la patronne est adorable.
• D Plus Home Stay : notre logement pour 15€ la nuit, chambre très propre et climatisation.

Les plages du sud

Les plages du Sri Lanka sont sauvages et hostiles. On est loin des eaux translucides et paradisiaques des Philippines où l’on était juste avant. Elles ne sont pas toutes propices à la baignade. En revanche, les plages sont idéales pour le surf. Je vous conseille de prévoir au moins quatre jours pour visiter cette région. Si vous aimez surfer ou profiter des plages en mode farniente, alors vous pouvez facilement rester deux à trois jours supplémentaires.

Galle & Unawatuna – 1 jour

🚌 Depuis Negombo, il faut d’abord se rendre à la station de train (Negombo Railway Station) et monter dans un train jusqu’à Colombo. Le billet coûte 100 RS (0,3€) en troisième classe et le trajet dure 1h20. Ensuite, de Colombo jusqu’à Galle, un autre train relie ces deux destinations en deux heures pour 500 RS (1,6€) en seconde classe. On a ensuite pris un tuktuk jusqu’à Unawatuna pour 650 RS (2,1€).

Visiter le fort de Galle

Le fort de Galle est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa construction débuta en 1589 sous la colonisation portugaise. Puis, les hollandais s’y installèrent pendant presque 150 ans avant de laisser place aux britanniques. La ville de Galle est donc un réel vestige de l’époque coloniale entre les ruelles pavées, les anciennes bâtisses et les remparts du fort. La visite est gratuite. J’ai particulièrement aimé me balader dans cette ville et j’ai trouvé que l’architecture détonnait complètement avec les alentours.

Les plages d’Unawatuna

+ Jungle Beach

Cette plage est idéale pour la baignade, l’eau est claire et très belle. En revanche, elle est assez petite et donc touristique. Le parking coûte 200 RS (0,6€). Il faut marcher 300 mètres (5 minutes) en descente à travers la jungle pour y accéder. Sur place, il y a des transats et des restaurants. Juste à côté, à environ 500 mètres, on trouve la Japanese Peace Pagoda dont le tour se fait très rapidement. Elle vaut néanmoins le coup d’œil avec son blanc immaculé.

+ Dalawela Beach

C’est l’endroit parfait pour admirer un coucher du soleil face à Frog Rock, un magnifique rocher très photogénique. On trouve aussi un emblème du Sri Lanka sur cette plage, Palm Rope Swing, un cocotier penché avec une corde qui permet de se balancer dans le vide. La plage est difficile d’accès car tout est privatisé. Il faut donc trouver une petite ruelle entre les hôtels pour s’y faufiler.

+ Unawatuna Beach

Grande plage touristique avec des transats.

+ Turtle Beach

Les locaux vendent des algues aux touristes pour qu’ils nourrissent les tortues. De ce fait, elles nagent très près du bord. On a décidé de ne pas y aller car en lisant les commentaires sur Google, beaucoup de gens disent qu’il y a des dérives. Les touristes touchent les tortues, les attrapent, les sortent de l’eau pour un selfie. On n’avait pas envie d’assister à ça.

Les bonnes adresses

• Hannah’s Homestyle Kitchen : situé entre Galle et Unawatuna, ce restaurant propose notamment de délicieux jus frais et petits déjeuners.
• Mati Gedara : buffet végétarien à volonté pour 900 RS (3€).
• Gelateria by Tartaruga : un glacier avec des prix européens mais leurs glaces sont délicieuses !
• The Society Unawatuna : des prix un peu élevés mais l’ambiance est top et leur brunch est incroyable.

Côté logement, on a dormi au Shell Resort (15€/nuit). Les chambres sont spacieuses et disposent de la climatisation. Il y a aussi une piscine à disposition. Il est un peu excentré du centre mais on a loué un scooter via l’hôtel pour 2000 RS la journée (6,5€). En louant des scooters au Sri Lanka, il faut bien souvent laisser son passeport en guise de garantie. De plus, le permis international n’est pas vraiment reconnu ici. En cas de contrôle de police, une « amende » pourra être demandée.

Koggala & Weligama – 1 jour

🚌 On poursuit cet itinéraire de deux semaines au Sri Lanka avec la découverte de Koggala. Pour s’y rendre, on a pris un bus de Galle à Weligama pour 250 RS. On l’a pris à Galle et non à Unawatuna pour avoir de la place dans le bus et pouvoir poser nos affaires. Très vite, le bus se remplit et ça devient compliqué avec les backpacks. On a donc dormi à Weligama et loué un scooter pour 2000 RS à Weligama Bike Home. On est revenu sur nos pas en scooter pour visiter Koggala qui se situe entre Unawatuna et Weligama. J’ai trouvé que la conduite des chauffeurs de bus au Sri Lanka est très sportive et frénétique (comprenez ici dangereuse !).

Surfer à Weligama & Midigama

La ville de Weligama est très recommandée sur les blogs pour être un endroit moins touristique, réputée pour le surf, avec des prix locaux très attractifs par rapport au reste de la côte. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les prix sont les mêmes qu’ailleurs. En revanche, c’est l’endroit parfait pour surfer, notamment du côté de Lazy Left. La plage de Midigama, à 5 kilomètres, est aussi parfaite pour s’essayer à cette discipline.

Koggala Sea Turtle Farm & Hatchery

Les plages du sud abritent de nombreuses associations de préservation pour les tortues. Les œufs sont récupérés pour les préserver des prédateurs. Les tortues blessées sont soignées puis relâchées en mer. Participer à un lâcher de bébés tortues dans l’océan est très tentant et coûte seulement 1500 RS, soit l’équivalent de 5€. J’ai longtemps cherché un endroit éthique pour le faire mais la vérité, c’est que je n’ai pas trouvé… Partout sur Google, les avis sont unanimes. Le personnel laisse les touristes toucher les tortues, les sortir de leur bassin pour prendre des photos etc.

À mon avis, on ne devrait pas pouvoir toucher des bébés tortues… On pourrait leur transmettre des maladies. De plus, les porter et les déplacer risque de les désorienter et de les empêcher de retrouver, plus tard, le chemin vers la plage où elles sont nées et doivent pondre. Aussi, la course vers l’océan doit normalement se faire après l’éclosion puisqu’elle permet la cicatrisation du cordon ombilical par les frottements sur le sable.

Même si tout cela part d’un bon sentiment, comment relâcher une tortue dans l’océan quand elle ne sait pas se nourrir seule et survivre face aux prédateurs parce qu’elle est restée des années dans un bassin ? Chacun est libre de ses choix mais partout où j’ai fait des recherches, j’ai lu des avis mentionnant des dérives de la part des touristes. Est-ce donc réellement des centres de protection et de conservation ou simplement une manière pour les locaux de gagner leur vie ? Bref, si vous trouvez un centre qui paraît responsable, n’hésitez pas à me le faire savoir.

Kabalana Beach

Cette grande plage est aussi prisée par les surfeurs. Il faut compter 1000 RS (3,2€) pour la location d’une planche pendant une heure. J’ai beaucoup aimé l’ambiance ici avec des gens qui jouaient au volley, d’autres qui surfaient etc. Comptez aussi 1000 RS pour louer un transat.

Stilt Fishermen

À plusieurs endroits sur la côte, on peut apercevoir des pêcheurs perchés sur des échasses. Il s’agit d’une ancienne technique de pêche traditionnelle. Aujourd’hui, c’est plutôt un spectacle pour les touristes car les pêcheurs vous demanderont l’équivalent de 500 RS (1,6€) pour une session photo. Le spectacle n’en reste pas moins beau au coucher du soleil.

Les bonnes adresses

• Kai Ahangama : ce café est réputé à Koggala pour son incroyable vue sur la plage.
• Lamana : ce restaurant, situé aussi à Koggala, est génial le soir pour profiter d’une ambiance animée face à un skate-parc.
• Ne manquez pas les sandwichs au Dulmi House à Weligama. Les portions sont énormes et la nourriture est excellente.
• Right Corner : pâtes et fondant au chocolat, c’est ce qui vous attend dans ce restaurant de Midigama.

Mirissa – 1 jour

Mirissa abrite de très belles plages bordées de cocotiers. Ne manquez pas non plus le port, principalement dédié à la pêche. On trouve de jolis bateaux traditionnels très colorés, de quoi faire de jolies photos.

Les plages de Mirissa

+ Secret Beach Mirissa

C’est l’une des plus belles plages que l’on ait vu lors de nos deux semaines au Sri Lanka. Cette plage enclavée entre les rochers ressemble à une petite piscine naturelle, avec des palmiers tout autour. Le parking coûte 100 à 200 RS, selon si l’on se gare plus ou moins près de la plage. Les transats sont gratuits en consommant une boisson sur place.

+ Mirissa Beach

Cette grande plage est très fréquentée car on trouve le Parot Rock, un gros rocher avec vue sur la plage et les surfeurs. Sur place, on peut se baigner, manger dans l’un des restaurants où bronzer sur une chaise longue.

+ Coconut Tree Hill

Ce point de vue est gratuit mais je vous conseille d’y aller tôt le matin pour éviter la foule. En contrebas, vous pouvez nager avec des tortues à Turtle Point. Elles sont quotidiennement aperçues ici.

+ Polhena Beach

Cette plage, située à 7 kilomètres de Mirissa, permet l’observation de tortues. Attention cependant, la venue aléatoire de crocodiles dans le lagon depuis l’embouchure de la rivière rend la plage dangereuse. Personne n’en parle mais c’est déjà arrivé plusieurs fois ici. J’ai aussi lu le blog d’une fille qui a vu un croco de 4 mètres de long quand elle surfait à Weligama Beach.

Observer les baleines au Sri Lanka

Entre novembre et avril, c’est la saison des baleines au Sri Lanka. Toutes les agences ne se valent pas, certaines ne sont pas respectueuses des cétacés et les prennent en chasse. On a entendu beaucoup de bien de l’agence Raja & the Whales qui offre des sorties d’observation respectueuses de l’environnement pour environ 50$/pers. Le tour dure entre trois et cinq heures et le petit bonus, les participants repartent avec les photos d’un photographe professionnel présent à bord du bateau.

Tangalle – 1 jour

Par manque de temps, je n’ai pas pu me rendre à Tangalle pendant mon séjour de deux semaines au Sri Lanka. Pourtant, j’ai lu qu’il s’agit des plus belles plages de la côte sud. Dickwella, Hiriketiya, Blue Beach Island, Silent Beach, Rocky Point Beach, Goyambokka, Pallikaduwa ou encore Tangalle Beach… Autant d’endroits sauvages qui méritent le détour. De plus, Tangalle est l’endroit le moins touristique de la côte et les plages ont l’air magnifiques !

C’est aussi l’endroit idéal pour observer les tortues qui viennent pondre sur la plage de Rekawa, principalement entre avril et juillet. En réalité, il est possible de les voir toute l’année avec un peu de chance. Pour observer la ponte, il faut normalement se rendre au centre de conservation à partir de 20h et acheter un billet pour environ 5€/pers. Encore une fois, en regardant les avis Google, j’ai vu que certaines personnes étaient déçues en raison du nombre trop important de touristes agglutinés autour des tortues. Sachez que vous pouvez vous rendre sans guide sur la plage et essayer d’observer des tortues par vous-mêmes. Il suffit juste de faire attention à ne pas les déranger pendant qu’elles pondent et à faire attention de ne pas écraser un nid en marchant.

Yala National Park – 1 jour

🚌 Depuis Weligama ou Mirissa, il faut se mettre au bord de la route et prendre un bus jusqu’à Matara (environ 40 min, 150 RS). À la gare de Matara, un autre bus va jusqu’à Tissamaharama en trois heures pour 500 RS. Si vous partez de Tangalle, il faudra se mettre au bord de la route pour monter directement dans le bus.

Informations pratiques pour organiser son safari

Pour se rapprocher au maximum du parc national de Yala, il faut loger soit à Tissamaharama, soit à Kataragama. La première option est juste à côté de la gare donc pas besoin de payer un tuktuk pour se rendre à son hébergement, mais la deuxième est plus prêt du parc donc le pick-up se fait moins tôt le jour du safari. Ça fait gagner environ trente minutes.

On est passé par Roshan pour organiser notre journée. Il propose des tours à la journée et à la demi-journée. Je vous conseille vivement de partir à la journée, c’est bien plus rentable niveau prix et ça laisse plus de temps pour voir des animaux. Le prix à la journée est de 72€, contre 58€ pour la matinée (5h-11h30). Cela inclut le guide/chauffeur, les frais d’entrée du parc, les jumelles, le petit-déjeuner et le repas pour le midi.

Le pick-up est prévu entre 4h30 & 5h à Tissamaharama (entre 5h & 5h30 quand on loge à Kataragama). Nous sommes arrivés à l’entrée du parc à 6h. Le soir, on quitte Yala à 17h45 pour un retour vers 19h le temps de déposer tout le monde à l’hôtel. Sachez qu’entre midi et deux, il y a deux heures de pause obligatoire pour déjeuner. La Jeep est prévue pour sept personnes mais nous n’étions que quatre, c’était parfait !

Enfin, la meilleure période pour visiter le parc est de mai à novembre parce qu’il y a moins de touristes. Effectivement, il y a beaucoup de Jeep dans le parc mais honnêtement, même si l’on croise des véhicules régulièrement, on était tout seul la plupart du temps ! L’unique moment où il y avait du monde, c’est lorsqu’on a vu un léopard. Pour que tout le monde ait la chance de l’observer, les guides communiquent entre eux et on se retrouve tous au même endroit. Cela dit, l’observation dure quelques minutes puis on cède la place au véhicule suivant.

Quels animaux peut-on voir dans le parc national de Yala ?

J’ai trouvé le parc absolument magnifique : une végétation dense, des lacs parsemés de troncs morts, de gros rochers qui dominent le paysage au milieu des pistes de terre ocre. Bref, une vraie carte postale. La star du parc, c’est bien sûr le léopard, une sous-espèce endémique du Sri Lanka. On estime qu’il y aurait 800 individus au Sri Lanka. Cependant, notre guide nous a dit que seulement une quarantaine ont été recensés à Yala. C’est dans le parc de Wilpattu que la concentration de léopards est la plus grande. Seulement, une partie du parc est fermée aux touristes donc Yala offre plus de chance de croiser la route de ce grand félin.

Ce safari était incroyable. On a vu une très grande diversité d’animaux. Énormément d’éléphants, quatre crocodiles, un léopard mangeant sa proie à l’abri des regards, des langurs gris, un chacal, des buffles, des mangoustes, des varans, des sambars (le plus grand cervidé après l’élan), des daims, des lapins, des écureuils ainsi qu’une multitude d’oiseaux. Héron, chouette, paon, calao, pélican, aigle, tantale indien, guêpier vert, vanneau indien…

Il est également possible de voir des ours lippus, appelés aussi ours paresseux mais leur chemin est plus difficile à croiser. Bref, c’était un moment fort de notre voyage au Sri Lanka.

Les bonnes adresses

• Set Indian Restaurant : un délicieux restaurant indien.

Ella – 2 jours

🚌 Depuis Tissamaharama, on peut prendre un bus direct jusqu’à Ella pour 343 RS. Le trajet dure 2h30 mais il n’y a qu’un seul bus, à 7h du matin. Sinon, il faut prendre trois bus différents : Tissamaharama – Thanamalwila / Thanamalwila – Wellawaya / Wellawaya – Ella.

Pour visiter les alentours d’Ella, on a loué un scooter dans l’hôtel/restaurant juste en face de la gare, de l’autre côté des rails de chemin de fer, pour 2400 RS.

Nine Arch Bridge

Le Pont aux neuf arches est l’un des endroits les plus célèbres du pays. C’est vrai qu’il est très photogénique. Du coup, il y a beaucoup de monde toute la journée. Je n’ai pas réussi à trouver les horaires précis du passage du train. D’après le gérant du café sur place, il passe toutes les heures. Ce n’est pas ce que m’a dit la personne au guichet de la gare d’Ella, ni même ce que j’ai pu lire sur différents blogs. De plus, il a très souvent du retard. Nous y sommes allés dans l’après-midi. Il devait passer à 15h30 et finalement, on l’a vu à 16h25. Cinq minutes après, un autre train passait. Celui-ci était un train touristique, il s’est donc arrêté pendant quinze minutes pour que les gens descendent et fassent des photos. Les trains touristiques sont rouges, à la différence des autres qui, eux, sont bleus.

Nous y sommes allés à pied en passant par les rails de chemin de fer en trente minutes depuis le centre-ville. Pour avoir une jolie vue et profiter du spectacle, vous pouvez boire un verre à différents endroits : Asanka Cafe ou Nine Arch View. Enfin, sachez qu’il y a d’imposants nids d’abeille sous les arches du pont. Quand le train passe, elles sortent, complètement excitées et elles piquent parfois les passants. Faites attention. Il y a même un sas dédié pour se mettre à l’abri sur place.

📸 Pour le amateurs de photos en drone, sachez que lorsque vous entendez les premiers coups de sifflet, il faudra que tout soit prêt pour allumer le drone puis le lancer car le train passe assez vite. Vous n’aurez pas le temps de le sortir du sac, d’installer la batterie etc. Pour autant, ça ne sert à rien de voler en stationnaire en attendant car il peut avoir près d’une heure de retard, comme c’était le cas pour nous. Enfin, il y a des petites plantations de thé sur la droite, en descendant du Asanka Cafe. C’est l’endroit idéal pour faire des photos, mais attention, le chemin est un peu dangereux.

Les randonnées

La région d’Ella est l’endroit idéal pour les amateurs de randonnée. En voici quelques-unes à ne pas louper. Profitez-en, elles sont gratuites.

• Little Adam’s Peak, 1h aller-retour, le parking pour un scooter coûte 100 RS
• Ella’s Rock, 4h aller-retour
• Eagle’s Rock, 1h30 aller-retour

Les plantations de thé

Ella est une ville perchée à plus de mille mètres d’altitude. Le climat est plus frais et donc propice à la culture du thé. Il est possible de visiter différentes plantations dans les environs. Voici une sélection des plus populaires :

Halpewatte est l’usine la plus proche d’Ella, à environ quinze minutes en voiture. Comptez 5€ pour faire le tour avec un guide, observer les récoltes et déguster une sélection de thé.

Amba Estate produit un thé de grande qualité. En effet, ils fournissent par exemple le Noma, ancien Meilleur restaurant du monde à Copenhague. Cette plantation de thé se trouve à 40 minutes d’Ella, proche d’Eagle’s Rock. À 11h chaque jour, ils proposent un tour de la propriété et une dégustation de cinq à six thés. Le prix est de 5$. Sinon, on peut faire le tour par soi-même le reste de la journée et déguster un thé pour l’équivalent d’un euro.

La plus connue est certainement Lipton’s Seat. Qui n’a pas déjà consommé un thé de cette fameuse grande marque ? « Ce qui distingue Sir Thomas Lipton, c’est qu’à une époque où le thé était un luxe rare et coûteux, il souhaitait que quiconque, quelle que soit sa classe, puisse apprécier le thé. Il a commencé à chercher des moyens de réduire ses coûts d’emballage et d’expédition. Il a également supprimé l’intermédiaire et a été le premier à vendre du thé en vrac directement à la population. Thomas Lipton fut le premier à vendre du thé en sachets et à indiquer les instructions d’infusion sur les étiquettes du sachet. » Cette plantation est la plus éloignée du centre, il faut compter 1h15 de trajet. Les plantations peuvent se visiter gratuitement mais pour se rendre au point de vue Lipton’s Seat, il faut payer 550 RS.

Les cascades

Le long de la route pour venir jusqu’à Ella, on passe en bus devant Ravana Falls. Cette cascade est très belle et impressionnante mais le cadre est un peu moins enchanteur. Elle se situe sur un pont, le long de la route principale, à environ 4 km d’Ella, soit 15 minutes en scooter ou en tuktuk.

La Diyaluma Fall est la deuxième plus grande cascade du pays. Au sommet, on trouve des piscines naturelles où se baigner et une vue imprenable sur les environs. Il faut compter 25 minutes de marche pour atteindre le haut. Cette cascade se mérite puisque quarante kilomètres la sépare du centre-ville.

Les bonnes adresses

• House of Kitchen pour de délicieux currys.
• Bees Honey Restaurant : un restaurant sympa à des prix abordables pour voir le train passer sans la foule.

Prendre le train entre Ella et Kandy – 1 jour

C’est un peu une étape incontournable lors d’un voyage de deux semaines au Sri Lanka. C’est aussi une attraction très touristique donc le train est bien souvent bondé de monde, si bien que même les locaux n’arrivent parfois pas à le prendre pour se rendre au travail. Visiblement, il n’est pas possible de réserver son billet en ligne. On voulait les prendre quelques jours à l’avance à la gare d’Ella mais ils ne les vendent plus que le jour-même. Le mieux est donc d’aller à la gare une heure avant pour acheter son ticket.

On a pris le train de Ella jusqu’à Nanu Oya (Nuwara Eliya). Le trajet en seconde classe coûte 300 RS (160 en troisième classe) et dure environ trois heures. Le placement est libre donc on a passé la première partie du trajet debout, puis la seconde assise. Les horaires du train sont les suivants : 6h40, 9h40, 11h12, 12h31, 19h22.

La plupart des gens effectuent la boucle dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par le triangle culturel et empruntent donc la ligne de Kandy vers Ella. Du coup, le train est légèrement moins rempli dans le sens inverse, en remontant vers le nord. La meilleure portion pour prendre le train sans trop de monde est de Ella à Nanu Oya (Nuwara Eliya) et la plus belle partie du trajet est entre Nanu Oya et Kandy. Dans le sens Ella/Nuwara Eliya, le mieux est de s’assoir du côté droit du train. Pour la partie entre Nuwara Eliya et Kandy, les paysages sont plus beaux sur la gauche.

Nuwara Eliya – 2 jours

🚌 De la gare de Nanu Oya au entre-ville de Nuwara Eliya, nous avons pris un bus pour 70 RS.

Numara Eliya, aussi surnommée la « petite Angleterre » en raison de son architecture, est située à plus de 1800 mètres d’altitude. Le climat, plus frais, est propice à la culture du thé. C’est donc l’endroit idéal pour visiter des plantations de thé, avec Ella. Cette région est très pluvieuse. Concrètement, il pleut pratiquement toute l’année, de mai à février. Seuls les mois de mars et d’avril ont une météo plus clémente. Le mois d’avril est donc très touristique, d’autant plus qu’il accueille un festival dans toute la ville. Au programme, courses de motocross, courses de bateaux ou encore festivités culinaires. Le mois de mai est, quant à lui, consacré à une exposition de fleurs et d’horticulture.

Le mieux pour profiter de la ville est de se balader à pied en commençant par le bureau de poste. Son architecture est très belle et il s’agit de l’un des plus vieux du Sri Lanka. Ensuite, le parc Victoria offre une belle promenade verdoyante mais l’entrée coûte 1000 RS (500 pour les enfants). De l’autre côté du parc, on trouve des hôtels de style victorien qui sont de réelles icônes : le Hill Club & le Grand Hotel. L’intérieur du Grand Hotel se visite pour 1000 RS.

À trente minutes à pied, on peut faire le tour du Gregory Lake pour 600 RS puis visiter les plantations de thé de Pedro Tea Estate Factory. La visite est gratuite. Si vous avez plus de temps, plusieurs cascades se situent plus ou moins près de Nuwara Eliya comme Lover’s Leap & Ramboda Falls (100 RS l’entrée). D’autres plantations de thé peuvent également valoir le détour comme Damro, la plus grosse de la région ou encore Moon Plains Tea Estate, accessible à pied depuis le centre.

Est-ce un incontournable lors d’un voyage de deux semaines au Sri Lanka ?

Même si j’ai adoré mon passage dans cette ville, et notamment pour l’hôtel dans lequel j’ai séjourné, je dirais que non. En effet, on peut visiter des plantations de thé à Ella. Et même si l’architecture est vraiment sublime et dénote avec le reste du pays, ce n’est pas incontournable si vous avez déjà visité l’Angleterre. Si vous souhaitez vous y rendre, vérifiez la météo. Nous avons eu deux jours de pluie intensive, ce qui a compromis les visites.

Une collaboration avec Kent Cottage

J’ai eu la chance de collaborer deux nuits avec ce petit cottage que j’ai absolument adoré. Il est un peu excentré du centre-ville et il faut payer un tuktuk (sur Pickme environ 650 RS) pour s’y rendre. Le prix d’une nuit se situe entre 100 et 130€, ce qui n’est pas du tout le même standing que les hôtels que l’on prend habituellement en backpack. Cela dit, si vous avez les moyens, je vous le recommande. Le service est parfait et la décoration chic et vintage nous plonge directement dans l’Angleterre du 19ème siècle. Je vous laisse quelques images pour juger par vous-mêmes.

Kandy – 1 jour

🚌 Vous avez le choix entre prendre le fameux train de Ella ou Nuwara Eliya jusqu’à Kandy ou prendre le bus. Pour le bus, il existe deux options : les Daisy Bus (ils sont climatisés et ne s’arrêtent que dans les grandes villes, et non à tout va pendant le trajet) et les bus normaux. On a choisi la première option pour le bus, et non seulement la clim ne fonctionnait pas, mais en plus il s’est arrêté absolument tout le temps. Bref, ça n’avait aucun intérêt, si ce n’est qu’on a payé un peu plus cher. Le départ se fait toutes les heures. On a payé 570 RS + 285 pour notre backpack pour 2h30 de trajet. Si vous êtes en transit comme nous, on recommande le restaurant Indi’s Joint tout proche de la gare.

Nous n’avons pas pu rester à Kandy par manque de temps. La plupart des voyageurs ne recommandent pas cette ville, jugée trop bruyante et sale. D’après mes recherches, quelques points d’intérêts méritent quand même le détour. Côté logement, on avait repéré cet homestay à quinze minutes du centre-ville.

• Le Kandy Lake Club pour un spectacle de danse traditionnelle. Il a lieu tous les jours au YMBA (Young Men’s Buddhist Association) à 17h pour 3500 RS (11$).
• Le temple de la Dent abrite une relique d’une dent de Bouddha, cachée dans un coffre. L’entrée coûte 2000 RS (6,5€) et le temple est ouvert de 5h30 à 20h. Il faut impérativement se couvrir les épaules et les jambes pour pouvoir y entrer. Des cérémonies ont lieu trois fois par jour à 5h30, 9h30 et 18h30.
• Le jardin botanique qui est apparemment magnifique. L’entrée coûte quand même 3000 RS mais il vaut visiblement le détour.
• La tour d’Ambuluwawa, très photogénique, se situe à environ une heure de Kandy. Le prix pour y accéder est de 2000 RS/pers (1000 pour les enfants).
• Le grand Bouddha blanc (Bahiravokanda Vihara Buddha Statue) offre une vue incroyable sur la ville de Kandy. L’accès est gratuit.

Sigiriya – 2 jours

🚌 Depuis Kandy, il faut d’abord prendre un bus jusqu’à Dambulla. Le trajet dure environ 2h30 à 3h et coûte 250 RS. De Dambulla jusqu’à Sigiriya, un second bus assure le transfert en 45 minutes. Le prix local est de 40 RS mais les touristes doivent souvent payer plus (90/100 RS).

Deuxième coup de cœur après le parc national de Yala, Sigiriya m’a vraiment conquise. Ce petit village se trouve en plein milieu d’une jungle luxuriante où cohabitent langurs gris, macaques à toque et éléphants sauvages. D’ailleurs, soyez prudents car il n’est pas rare de croiser le chemin de ces pachydermes. Les habitants installent même des clôtures électriques autour de leurs plantations pour éviter que les éléphants ne détruisent les récoltes.

Sigiriya est en plein cœur du triangle culturel. C’est donc un bon point de chute pour visiter d’autres sites comme les grottes de Dambulla, la ville sacrée d’Anuradhapura ou encore le site archéologique de Polonnaruwa. J’ai beaucoup aimé la proximité avec la nature et le petit village de Sigiriya, qui se compose en fait d’une rue principale, où chaque petit restaurant est plus mignon que le précédent.

Le Rocher du Lion

Sirigiya est connue pour son Rocher du Lion, véritable icône du pays. Cet endroit est le vestige d’une ancienne forteresse construite par le roi Kassapa qui, après avoir tué son père pour obtenir le trône, fit bâtir son empire en haut de ce rocher afin d’échapper aux représailles de son frère. Finalement, ce dernier, après un exil de vingt ans en Inde, finira par revenir avec une armée pour venger leur père.

Le prix pour grimper est un peu excessif (35$), c’est pourquoi, nous avons choisi une autre option pour le contempler. En grimpant en haut du Pidurangala Rock, on peut avoir une vue exceptionnelle sur le Rocher du Lion. La montée nous a pris vingt-cinq minutes, sachant qu’on l’a faite pour le coucher du soleil et qu’il y avait beaucoup de monde pendant notre randonnée. Le niveau n’est pas très exigeant mais il faut escalader deux ou trois rochers à la fin. C’est à ce moment là que l’on doit faire la queue quand il y a du monde puisque les personnes qui descendent et celles qui montent se croisent et que le chemin est trop étroit pour que tout le monde puisse passer. L’entrée du Pidurangala coûte 1000 RS (3,3€). Si vous y aller de nuit pour le lever ou le coucher du soleil, faites très attention aux éléphants.

Les autres points de vue sur le rocher

Nous avons loué un scooter à Picaso Driver Rooms pour 3000 RS (c’était le scooter le plus cher du séjour!) et nous sommes partis explorer les environs afin de trouver la plus belle vue sur le Rocher du Lion. Ça se fait aussi très bien à vélo, et ça coûte moins cher. Je vous recommande deux lacs pour les points de vue qu’ils offrent sur le rocher : le Kayanwela Lake et le Pahala Thlkote Wewa. Si vous ne devez en faire qu’un, j’ai préféré le deuxième. La forteresse de Mapagala nous a aussi été recommandée mais nous ne l’avons pas faite car il y avait une horde de singes qui gardait les lieux. Les singes sont quand même un peu agressifs, on a donc renoncé.

Observer les éléphants sauvages à Habarana

La Kandy Road, juste après Habarana Junction, est l’endroit parfait pour voir des éléphants sauvages traverser la route puisqu’elle longe le parc national de Hurulu. Cette route se situe à environ vingt minutes en voiture de Sigiriya. On a roulé vingt minutes en scooter et on en a vu trois, aux abords de la forêt. Tout le long du trajet, on voit les endroits où les éléphants sont passés puisque l’herbe est complètement affaissée. En revanche, je ne le recommande pas trop. En effet, les éléphants sont des animaux territoriaux et peuvent vite devenir agressifs. On a voulu s’arrêter pour faire quelques photos et un éléphant a fait mine de nous charger. Il y a régulièrement des accidents quand les éléphants décident de traverser la route inopinément devant un véhicule ou un tuktuk. Donc, faites très attention si vous souhaitez y aller.

Assister à un spectacle de danse à Habarana

De la même façon qu’à Kandy, il est possible d’assister à un spectacle de danse traditionnelle au Habarana Cultural Center. Les spectacles ont lieu tous les soirs à 18h et 19h. Le tarif est de 12$ par adulte et 6$ par enfant.

Conclusion

Deux semaines, ce n’est clairement pas suffisant pour profiter pleinement de tout ce que le Sri Lanka a à offrir. Néanmoins, ça permet de donner un bel aperçu du pays. J’aurais aimé approfondir la visite du triangle culturel (la zone entre Kandy, Anuradhapura, Polonnaruwa et Dambulla) mais aussi profiter d’autres parc nationaux comme celui de Wilpattu par exemple. Une prochaine fois ! J’ai vraiment adoré ce pays pour la diversité des paysages et la faune abondante. J’ai trouvé les locaux très souriants et accueillants. Cependant, les commerçants ne sont pas toujours très honnêtes. Par exemple, les chauffeurs de tuktuk ont tendances à souvent vouloir arnaquer les touristes en proposant des courses à des prix exorbitants. Ils peuvent même changer le prix à la fin du trajet en demandant plus et s’énerver si on essaye de négocier. C’était la partie un peu plus désagréable du Sri Lanka. Heureusement, tout le monde n’est pas comme ça !

J’espère que cet article t’aura été utile. N’hésite pas à le partager à d’autres voyageurs qui préparent leur voyage au Sri Lanka ou à laisser un petit commentaire car ça m’aide beaucoup !! Merci d’avance.

Voyage réalisé en février 2025